Parleremo oggi di Biofeel® eleven, filato completamente naturale derivato da un piccolo fagiolo indiano chiamato Eranda, e dell’abito realizzato da RadiciGroup con il nuovo ed tessuto ecologico, presentato durante il Phygital Sustainability Expo 2023, primo evento italiano dedicato alla transizione ecologica di moda e tessile attraverso l’innovazione tecnologica e organizzato dall’Associazione Sustainable Fashion Innovation Society.

#Biofeel® eleven parades at the Imperial Forum Museum during the Phygital Sustainability Expo #RadiciGroup’s sustainable fashion offering: a 100% biosourced dress, result from the collaboration with @Arkema_group and Shima Seiki Italia.
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— RadiciGroup (@RadiciGroup) July 6, 2023

La storica azienda bergamasca, leader mondiale nella produzione di poliammidi, tecnopolimeri e fibre sintetiche per un’ampia gamma di applicazioni, non è neofita in ambito di tutela ambientale. Quello della sostenibilità è un concetto caro al gruppo, che ha scelto di fare della trasparenza un valore e della responsabilità nei confronti delle risorse umane e naturali un baluardo del proprio business: dal bilancio di sostenibilità, alla realizzazione di prodotti da materie prime riciclate o naturali e con fonti energetiche rinnovabili, passando dalla definizione di codici di condotta dei fornitori e dei clienti.

Il tessuto realizzato in Biofeel® eleven è al 100% bio-based e al 100% riciclabile, secondo i principi di economia circolare. Il fagiolo del ricino da cui viene estratto il polimero per il filato di RadiciGroup è coltivato in India, in terreni semiaridi non concorrenziali alla produzione alimentare.

L’abito lungo che ha sfilato in occasione della “sfilata narrata” del Phygital Sustainability Expo 2023 e allestita al Museo dei Fori Imperiali di Roma, si caratterizza come ecologico anche per le peculiarità della sua produzione. La tecnologia WholeGarment di Shima Seiki impiegata permette di realizzare il capo direttamente dalla bobina di filato: un pezzo unico senza cuciture. Sono così stati evitati sprechi di energia e scarti di lavorazione.

Le performance tecniche, oltre che estetiche, del tessuto sono ottimali e rendono l’impiego di Biofeel® eleven ideale nell’abbigliamento, ma anche in altri ambiti, quali dell’arredo o dell’automotive. Limitato assorbimento d’acqua, leggerezza e resistenza alla deformazione: questi alcune delle peculiarità del filato, tali da garantire buone prestazioni e durevolezza.

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Il binomio sostenibilità e innovazione, nel tessile, diventa sempre più concreto e sempre meno caratterizzante la fase di green washing degli anni scorsi.

Una sostenibilità tangibile che grazie all’innovazione raggiunge livelli sempre più elevati: questa volta il protagonista è la Candiani Denim, Azienda di tessuto di jeans sita in Robecchetto con Induno in provincia di Milano. Presieduta da Alberto Candiani, quarta generazione della famiglia fondatrice cui deve i natali nel lontano 1938, sta ora muovendo nella registrazione di un brand completamente ecosostenibile.

Grazie alla collaborazione con l’austriaca Lenzing specializzata nelle fibre di cellulosa da legno, è riuscita nella creazione di una nuova collezione che vede la miscelazione tra il tessuto stretch biologico Coreva e la fibra di cellulosa derivata dalla canapa.

Una Limited Edition che ha combinato il denim in tessuto che si converte in humus, aumentando la fertilità del terreno del 20%, frutto di un precedente Progetto da cui era nata Coreva, insieme al Tencel di Lenzing, una nuova fibra cellulosica totalmente “Tree-Free”, completamente alternativa alla polpa di legno.

La canapa è infatti la vera protagonista: ne risulta così un tessuto morbido e molto confortevole oltre che altamente sostenibile grazie alle caratteristiche principali del vegetale da cui deriva, ovvero una pianta spontanea che cresce molto velocemente, riducendo praticamente a zero l’impatto derivante da un suo utilizzo.

Julia Ulrich, project manager di Lenzing, evidenzia come

Purtroppo il fashion system ha dato adito a un processo di green washing che è paradossalmente più dannoso della stessa sovrapproduzione, perché convince il consumatore di star acquistando un capo equosolidale, quando invece non lo è.

E proprio nella direzione opposta al green washing si sta attentamente ponendo Candiani

[…] siamo stati pionieri nell’eco-sostenibilità nel nostro segmento perché producendo in Italia, dove i costi industriali sono elevati, abbiamo dovuto curare maniacalmente l’efficienza per sopravvivere, ovvero consumare il meno possibile ed ingegnerizzarci per realizzare una produzione ottimizzata che risparmiasse materie prime, prodotti chimici e acqua o che combinasse al cotone altre fibre, possibilmente naturali o riciclate, per rendere sostenibile la nostra economia d’azienda. Un processo iniziato già con mio padre, e ancor prima con mio nonno, che ai loro tempi erano già ossessionati dalle nuove tecnologie.

Una filiera, quella del jeans, caratterizzata da sempre da un impatto marcato sia sull’ambiente con i suoi elevati consumi di acqua e materiali, che sul personale (basti pensare al processo di sabbiatura per dare l’”effetto usura” sul jeans – e la correlata inalazione di polveri – oggi sostituita con il laser).

È per questi motivi, ovvero per la complessità del processo, che serve l’impegno di tutti: progettazione, tintura, filati, post-trattamenti, ed ultimi ma decisivi i consumatori.

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Dopo tutte le incertezze degli ultimi anni, dal regime di concordato alle obbligate dinamiche post pandemiche, la storica Azienda di tessuti di alta fascia Canepa sta recuperando terreno nel mercato italiano, con una nuova consapevolezza sul potenziale delle proprie singole divisioni. Cravatteria e accessori per l’uomo, tessuti per l’abbigliamento principalmente per la donna, una prima linea dedicata ai tessili per la casa, un’apertura verso una proposta che potremmo definire più casual.

Il core business rimane incentrato su un’ampia offerta di tessuti, tra jacquard e uniti, tinto filo, tinto pezza e stampati. Di fondamentale impatto la componente eco-sostenibile dei filati e delle lavorazioni.

A partire dalla collezione AI 2023-2024, si vedranno i primi risultati concreti dell’impegno preso in questa direzione: innanzitutto, verrà presentata una gamma di prodotti chiamata “Once More”, nata dalla collaborazione esclusiva con Södra, grande realtà svedese operante nell’industria forestale, strategicamente orientata allo sviluppo di nuovi prodotti rinnovabili e sostenibili. 

Risultato di questa partnership, un prodotto in filato di cellulosa – meglio noto come viscosa – ottenuto per il 20% da cellulosa di cotone recuperata dalla lavorazione di rifiuti tessili, e dal 60% da pura cellulosa di legno. Una strada sostenibile che ha come destinazione un tessuto circolare, ottenuto da una polpa caratterizzata da un’eccellente lavorabilità e da un’elevata brillantezza. Una strada dalla destinazione ben delineata: arrivare ad un 50/50 tra materiale legnoso – rigorosamente certificato FSC – e materiale tessile recuperato entro il 2025.

Invece, nel dipartimento interno di ricerca e sviluppo CanepaEvolution, ci si muove verso una maggiore sostenibilità lato fibre sintetiche e tessuti tecnici: nello specifico, Canepa ha già presentato un tessuto in nylon biodegradabile, capace di decomporsi al 100% in assenza d’ossigeno senza rilasciare micro plastiche.

È proprio il nuovo Director Of Sales And Marketing Patrick Lönn Wennberg a confermare il crescente interesse aziendale verso l’innovazione e lo sviluppo di un filato più tecnico, al fine di completare la proposta tessile offerta. Questa la strategia per riguadagnarsi le quote di mercato italiane, sempre però con un occhio di riguardo verso la Francia, Paese europeo dove maggiormente si concentra il mercato del lusso.

Anche sul fronte digital, sono previsti investimenti: ad esempio, la già iniziata digitalizzazione dell’enorme archivio storico – tramite un sofisticato scanner 3D – non solo permetterà una sua più facile e completa fruizione ma renderà maggiormente raggiungibili anche nuovi Clienti, magari geograficamente molto distanti, abbattendo eventuali problematiche future legate agli spostamenti internazionali.

In questo nuovo piano industriale, rientrano anche alcune aperture strategiche di corner e shop-in-shop in prestigiose località di villeggiatura. 

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Il tessile comasco, che recentemente ha fatto riconoscere alla Città di Como il titolo di “Città Creativa UNESCO” per il suo impegno creativo legato alla filiera, sempre più cerca di impegnarsi per la riduzione dell’impatto ambientale.

Un settore, infatti, che negli anni si è caratterizzato per essere tra i più inquinanti del tessuto produttivo locale collocandosi al secondo posto.

Abbiamo spesso parlato di filati innovativi derivanti da materiali di recupero: tra questi, l’articolo sull’interessante progetto del Gruppo Limonta che mirava a produrre sul territorio insubrico tessili di ottima fattura derivanti dai rifiuti raccolti nelle acque del Lario.

A quanto pare però, le fibre ecologiche stanno assumendo un ruolo così essenziale per il settore da diventare sempre più complesse da reperire, oltre che molto costose.

Da questa necessità è andato a svilupparsi il Progetto realizzato da Antares, azienda tessile di Anzano del Parco, in provincia di Como. Attiva nella produzione di tessuti per il beachwear, la lingerie e l’abbigliamento, ha presentato la sua innovazione sostenibile alla ventesima edizione di MarediModa, la fiera mediterranea con focus su tessuti elastici, accessori, ecc che si è tenuta lo scorso novembre a Cannes.

Di cosa si tratta? Non più solo nylon rigenerato, ma addirittura un filato biodegradabile. La Antares, attiva dal 1991 per volere di Massimo Carlo Salomoni, suo fondatore, e trasfomatasi negli anni da piccola impresa produttrice di fodere per costumi sino alla realizzazione di oltre un milione di metri di tessuto di elevata qualità, ha realizzato un tessuto con cui è possibile confezionare un costume estivo totalmente biodegradabile.

Il tessuto, in assenza di ossigeno, viene aggredito da batteri anaerobi che lo consumano senza lasciare alcun residuo. La disintegrazione fisica della fibra, testata da laboratori qualificati, può avvenire in acqua come nel terreno, senza effetti tossici. Questo genere di capi rappresentano il futuro, un segnale importante nel mondo tessile […]

La capsule collection presentata alla Fiera di Cannes, sarà disponibile per la stagione estiva 2023.

Per Antares l’innovazione non è cosa di poco conto: dalla linea athleisure, in grado di combinare tessuti innovativi, sport, tecnologia e stile, alla sempre più elevata determinazione nel perseguire l’obiettivo della eco-sostenibilità e dell’economia circolare anziché lineare, sino all’attenzione per la ricerca e conoscenza.  Offre prodotti che non contengono metalli pesanti, prodotti chimici nocivi, amici della pelle, antibatterici, ipoallergenici, antiodore e traspiranti, che asciugano rapidamente con conseguente risparmio energetico per il lavaggio, spesso riciclati ed anche, aspetto non meno importante negli ultimi anni, antivirali.

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Siamo ormai abituati, anche inconsapevolmente, ad avere a che fare con sensori di ogni tipo. I più utilizzati sono senza dubbio i sensori NFC (Near-Field Comunication), grazie ai quali possiamo comunicare facilmente e velocemente con differenti tipi di oggetti.

Interessante è osservare quanto questa tecnologia divenga sempre più integrata in prodotti di uso comune e quotidiano. Questo è l’obiettivo principale che ha dato slancio al Progetto avviato dalla Carnegie Mellon University.

But what if we could use near-field communication so that everyday objects, like a pillow or a shoe, could sense and interact with us?

Researchers from our @WiTechLab investigated just that. https://t.co/KLQWFICpXX via @CMU_ECE pic.twitter.com/mDoqrrjP0z

— Carnegie Mellon University (@CarnegieMellon) June 10, 2021

Il team di ricerca afferente al Laboratorio per le tecnologie wireless emergenti (WiTech) ha sviluppato delle antenne NFC in grado di poter essere integrate all’interno di tessuti: diventa così possibile provare ad immaginarci quindi un sensore integrato sulla superficie di un divano, di un letto o in un cuscino.

Alzare il volume della TV accarezzando il cuscino di un divano, cambiare canale dandogli un piccolo colpetto: si chiama TextileSense e ha la capacità di percepire anche la posizione della persona, ovvero ad esempio se si trova supina o seduta sul divano.

Abbiamo raggiunto questo obiettivo utilizzando più antenne a bobina flessibili NFC adatte ad essere incorporate in superfici ordinarie e di forma irregolare, come mobili e tappeti, con cui interagiamo in ambienti intelligenti

afferma Swarun Kumar, Professore Associato di Ingegneria Elettrica.

TextileSense può essere facilmente intrecciato all’interno dei tessuti e non risulta visibile grazie ad un rivestimento in acrilico.

Per approfondire:
Wang, J., Zhang, J., Li, K., Pan, C., Majidi, C., Kumar, S., Locating Everyday Objects using NFC Textiles, https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3412382.3458254

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Grazie alla partnership con Ecotes (esclusivista per l’Italia della multinazionale spagnola Antex per il marchio Seaqual) l’azienda della famiglia Negri con sede a Garbagnate Monastero, potrà produrre sul territorio insubrico tessili di ottima fattura derivanti dai rifiuti raccolti nelle acque del Lario.

Seaqual è un’organizzazione che promuove iniziative volte alla pulizia dei mari e degli oceani

L’idea, sposata da Ikea, ha portato alla presentazione di Musselblomma, una collezione basata interamente sui principi di economia circolare, che con i suoi prezzi ridotti amplifica la diffusione di stili di vita nel rispetto del pianeta.

Limonta, con il suo marchio torinese Aunde, si è inserita proprio in questo progetto: insieme ad Antex, ha realizzato filati ecosostenibili. E se grazie a Musselblomma si è potuto contribuire a raccogliere parte della plastica dispersa nel Mediterraneo, il Gruppo Limonta punta a creare una propria produzione per la pulizia del Lago di Como.

Sensibilizzare il territorio sulla sostenibilità, non è e non deve essere solo una questione di marketing. Limonta ci prova infatti da tempo, collaborando anche con startup e spinoff universitari: tra questi vi è “Fili pari”, un progetto di open innovation che ha portato alla produzione di tessuti con lo scarto del marmo e di cui abbiamo parlato in un precedente articolo. Riferimento prioritario, l’economia circolare: i materiali di scarto dell’industria della pietra con “Fili Pari” non diventano un problema da smaltire, ma tessuti di qualità ricercati e sostenibili, impiegabili in settori che coinvolgono l’innovazione nel fashion e nell’automotive.

Limonta è inoltre certificata ZDHC, FSC, OEKO-TEX e Global Recycled Standar e si impegna nella costante ricerca per nuovi tessuti e finissaggi integrabili in processi sostenibili, mediante l’utilizzo di componenti naturali o a basso impatto ambientale.

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La realizzazione di prodotti tessili richiede la messa in atto di processi estremamente inquinanti, sia per mole di risorse impiegate che per quantità di scarti generati. La ricerca “Sustainable polyethylene fabrics with engineered moisture transport for passive cooling” a cura del Politecnico di Torino e del Massachussetts Institute of Technology (MIT) analizza queste tematiche e propone un’alternativa: la creazione di un nuovo filato tecnico sostenibile dal polietilene.

È concezione comune che i prodotti naturali siano anche i più ecosostenibili, ma lo studio pubblicato su Nature Sustainability dimostra che in ambito tessile questo preconcetto è spesso fallace. L’impatto ambientale di produzione, filatura, tintura, tessitura, così come del semplice processo di lavaggio per materiali quali cotone, lino o seta è fortemente impattante a livello energetico. Inoltre tali tessuti una volta colorati risultano anche difficilmente riciclabili.

“Tacciato di nocività per l’ambiente, a conti fatti la produzione di tessuti colorati in polietilene ha un impatto ambientale inferiore del 60% rispetto a quelli in cotone”

Svetlana Boriskina, MIT

A differenza di quanto accade per le fibre naturali, contraddistinte da componenti chimico-fisiche non controllabili, le microfibre dei tessuti tecnici permettono interventi di ingegnerizzazione mirati alla modellazione delle loro caratteristiche, consentendo la realizzazione di tessuti più performanti.

Lo studio del Politecnico di Torino e del MIT ha dimostrato che il polietilene è un materiale alternativo alle fibre naturali valido in termini di sostenibilità e proprietà: oltre all’inferiore impatto ambientale ed economico della sua produzione, la peculiarità della sua struttura ne permette di modificare qualitativamente le caratteristiche meccaniche, termiche e ottiche.

L’azione su tali componenti dà modo di intervenire a favore della resistenza a rotture e abrasioni, della minimizzazione della dissipazione di calore e dell’ottimizzazione delle proprietà antimacchia. Matteo Alberghini, dottorando presso il Dipartimento Energia e il CleanWaterCenter del Politecnico di Torino specifica inoltre “Il polietilene vanta un semplice e assodato processo di separazione e riciclaggio industriale: ciò consente di creare nuovi capi anche da materiale riciclato, con un grande potenziale di economia circolare”.

 Modificando le caratteristiche chimiche di superficie e la forma delle fibre durante il processo di fabbricazione i ricercatori sono inoltre riusciti a migliorare le proprietà di comfort del tessuto, agendo sulle sue proprietà di trasporto dell’acqua. Le fibre di polietilene possono trascinare liquidi sulla propria superficie restando impermeabili, agevolando l’evaporazione del sudore.

Il tessuto ricavato dal polietilene risulta particolarmente igienico grazie ai tempi di asciugatura rapidi. Ciò non solo previene l’insorgenza di batteri, ma ne consente il lavaggio e l’asciugatura con trattamenti a bassa temperatura e di breve durata.

Per approfondire:

Matteo Alberghini, Seongdon Hong, L. Marcelo Lozano, Volodymyr Korolovych, Yi Huang, Francesco Signorato, S. Hadi Zandavi, Corey Fucetola, Ihsan Uluturk, Michael Y. Tolstorukov, Gang Chen, Pietro Asinari, Richard M. Osgood III, Matteo Fasano, Svetlana V. Boriskina (2021), Sustainable polyethylene fabrics with engineered moisture transport for passive cooling, Nature Sustainability (2021), https://doi.org/10.1038/s41893-021-00688-5

L'articolo Dal polietilene un nuovo tessuto fresco e sostenibile proviene da Osservatorio C Quadra.

Torniamo a citare la startup tutta italiana Good sustainable mood. Questa interessante realtà, di cui abbiamo trattato recentemente a proposito della sua innovativa fibra creata dagli scarti del latte, fa di nuovo parlare di sé. Si tratta questa volta di una realizzazione con tessuto in Fibra di Legno di Faggio, una fibra tessile morbida e luminosa.  Attraverso un trattamento esclusivo, nasce un tessuto all’insegna della sostenibilità, della qualità e della resistenza.

In un precedente articolo sulle alternative alla pelle animale, 100% vegan (alcune foto dei prodotti si possono trovare a questo link), avevamo appreso come dal legno si potesse ricavare anche un tessuto simile alla pelle, per la realizzazione di accessori moda.

In questo caso, si tratta invece di un tessuto in fibra di legno assorbente ma resistente, traspirante come il lino e delicato come la seta.

ECOVERO ™ certifica i tessuti in fibra di legno

La materia prima viene estratta da foreste certificate e gestite responsabilmente, in coerenza con gli obiettivi etici e sostenibili che caratterizzano Good sustainable mood. A conferma di ciò, la certificazione ECOVERO™ di cui la Fibra di Legno di Faggio è dotata.

Già in fase di produzione, uno strutturato sistema di tracciamento consente di identificare nel prodotto finale le fibre a marchio LENZING ™ ECOVERO ™, anche in seguito a numerose fasi di lavorazione e conversione tessile, lungo tutta la catena del valore. In questo modo i consumatori vedranno i loro prodotti garantiti con viscosa eco-responsabile certificata LENZING ™ ECOVERO ™.

L'articolo Dalla fibra di latte al tessuto in fibra di legno proviene da Osservatorio C Quadra.