Innovazione, ecosostenibilità ed economia circolare: l’attività di Tecnofinish, che vanta anche un reparto interno di ricerca e sviluppo, si basa su questi pilastri. L’intuizione di riutilizzare scarti di origine naturale afferente alla filosofia green aziendale sta alle spalle dell’ultima scoperta, ma anche di precedenti progetti aziendali.

Biocrab permette l’estrazione della chitina dal carapace dei crostacei, una bioplastica dalla quale è possibile ricavare il chitosano, un film biodegradabile che può essere impiegato per la carta da parati, ma si presta anche all’ambito del food packaging e dell’agricoltura o, ancora, al settore alimentare e bio-medicale. Il riciclo alla base del processo di produzione del nuovo materiale rappresenta anche una risposta alle problematiche legate all’inquinamento generato dall’ampia mole di scarti ittici, 7 milioni di tonnellate all’anno, e agroalimentari.

Fedele alla filosofia del riciclo e della rigenerazione anche il brevetto Bio-Mais relativo alla realizzazione di una carta da parati totalmente prima di plastiche e biodegradabile al 94% partendo dagli scarti del mais. Il film, ricavato con tecnologie innovative in ambito di amidi, cellulose e colorati a base di lattice, garantisce performance analoghe a quelle dei classici pannelli decorativi in PVC risultando però compostabile e di bassissimo impatto ambientale.

La volontà di individuare soluzioni produttive ecosostenibili si evince anche dalla scelta di aderire al GRS – Global Recycled Standard, standard internazionale che certifica la realizzazione di prodotti tessili partendo da materiali di riciclo, così come dal brevetto di EcoFire GG 77, prodotto organico derivato dalle cellule di cloro presenti in alcuni pesci e impiegabile per rendere ignifughi tessuti e carte da parati.

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Il binomio sostenibilità e innovazione, nel tessile, diventa sempre più concreto e sempre meno caratterizzante la fase di green washing degli anni scorsi.

Una sostenibilità tangibile che grazie all’innovazione raggiunge livelli sempre più elevati: questa volta il protagonista è la Candiani Denim, Azienda di tessuto di jeans sita in Robecchetto con Induno in provincia di Milano. Presieduta da Alberto Candiani, quarta generazione della famiglia fondatrice cui deve i natali nel lontano 1938, sta ora muovendo nella registrazione di un brand completamente ecosostenibile.

Grazie alla collaborazione con l’austriaca Lenzing specializzata nelle fibre di cellulosa da legno, è riuscita nella creazione di una nuova collezione che vede la miscelazione tra il tessuto stretch biologico Coreva e la fibra di cellulosa derivata dalla canapa.

Una Limited Edition che ha combinato il denim in tessuto che si converte in humus, aumentando la fertilità del terreno del 20%, frutto di un precedente Progetto da cui era nata Coreva, insieme al Tencel di Lenzing, una nuova fibra cellulosica totalmente “Tree-Free”, completamente alternativa alla polpa di legno.

La canapa è infatti la vera protagonista: ne risulta così un tessuto morbido e molto confortevole oltre che altamente sostenibile grazie alle caratteristiche principali del vegetale da cui deriva, ovvero una pianta spontanea che cresce molto velocemente, riducendo praticamente a zero l’impatto derivante da un suo utilizzo.

Julia Ulrich, project manager di Lenzing, evidenzia come

Purtroppo il fashion system ha dato adito a un processo di green washing che è paradossalmente più dannoso della stessa sovrapproduzione, perché convince il consumatore di star acquistando un capo equosolidale, quando invece non lo è.

E proprio nella direzione opposta al green washing si sta attentamente ponendo Candiani

[…] siamo stati pionieri nell’eco-sostenibilità nel nostro segmento perché producendo in Italia, dove i costi industriali sono elevati, abbiamo dovuto curare maniacalmente l’efficienza per sopravvivere, ovvero consumare il meno possibile ed ingegnerizzarci per realizzare una produzione ottimizzata che risparmiasse materie prime, prodotti chimici e acqua o che combinasse al cotone altre fibre, possibilmente naturali o riciclate, per rendere sostenibile la nostra economia d’azienda. Un processo iniziato già con mio padre, e ancor prima con mio nonno, che ai loro tempi erano già ossessionati dalle nuove tecnologie.

Una filiera, quella del jeans, caratterizzata da sempre da un impatto marcato sia sull’ambiente con i suoi elevati consumi di acqua e materiali, che sul personale (basti pensare al processo di sabbiatura per dare l’”effetto usura” sul jeans – e la correlata inalazione di polveri – oggi sostituita con il laser).

È per questi motivi, ovvero per la complessità del processo, che serve l’impegno di tutti: progettazione, tintura, filati, post-trattamenti, ed ultimi ma decisivi i consumatori.

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A Como fashion fa rima con green.  In un contesto in cui la sostenibilità si pone a pilastro dello sviluppo di settore, la città della seta, simbolo del tessile e portavoce del Made in Italy, non può che essere emblema di ricerca e avanguardia tanto nei processi di lavorazione che per peculiarità del prodotto.

Abbiamo già trattato del potenziale creativo del territorio e del recente status di “Città creativa Unesco”, riconoscimento ottenuto anche grazie al comprovato impegno verso l’ambiente. Infatti tra gli obiettivi di Como per i prossimi anni vanno annoverati gli interventi pianificati per qualificare il territorio a Sustainable Fashion District e le azioni di tutela a favore delle risorse, in particolare idriche, del piano Como for green water and textile landscape.

Con la collaborazione di tutte le realtà istituzionali, imprenditoriali e scientifiche c’è la volontà concreta di rendere Como la città della Moda Sostenibile

Costanza Ferrarini, Coordinatrice Progetto Como Città Creativa UNESCO

Upcycling, fibre naturali, lavorazioni ecocompatibili, ottimizzazione delle risorse: nel territorio sono molteplici i progetti green e le imprese che si contraddistinguono per scelte etiche. Percorsi innovativi attuabili da parte delle aziende con l’adozione sempre più incisiva di tecnologie digitali negli impianti produttivi.

Ne è esempio il progetto TRAME, già descritto in un articolo e giunto recentemente a conclusione. Top Digitex, Foodchain, Tessitura Uboldi Luigi e Sait hanno collaborato per introdurre la tecnologia Blockchain nel processo di produzione. Obiettivo: garantire una tracciabilità certificata che permette alle imprese di economizzare i consumi energetici e ai clienti di consultare tutte le informazioni su tessuti e lavorazione in totale trasparenza.

All’insegna della tracciabilità e sostenibilità di trattamenti e materiali anche per la Tintoria e Stamperia Lambrugo, che ha presentato il proprio percorso di efficientamento durante la 57° edizione di Filo, rassegna internazionale di filati e fibre svoltosi a Milano lo scorso febbraio. L’azienda, che vantava già il conseguimento di diverse certificazioni di ecosostenibilità, ora è in grado di recuperare calore dai processi di tintura e finissaggio e ridurre l’impatto della fase di stampa impiegando inchiostri green messi a punto con Aleph, altra realtà comasca.

Puntando il focus su materie prime e prodotti, recentemente il gruppo Ratti di Guanzate, già da tempo orientato a politiche di riciclo e riduzione dei consumi, ha reso noto il progetto By Nature: una cartella di 15 colorazioni di origine naturale derivate da fonti rinnovabili e totalmente biodegradabili. Ratti è inoltre uno dei firmatari di The Fashion Pact, coalizione di imprese fashion che pone tra i propri eco-obiettivi l’arresto di emissioni di carbonio, la tutela di risorse naturali e biodiversità, l’eliminazione della plastica nella produzione.

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Di poche settimane fa è l’articolo su Antares, con sede ad Anzano del Parco, sulla produzione di una collezione beachwear in nylon rigenerato.
Sempre più numerosi sono i progetti del territorio insubrico che hanno ad oggetto un modello produttivo sostenibile, frutto di test, sperimentazioni, ricerca e innovazione, per il fine principe dell’incremento della circolarità degli scarti.

C’è Limonta S.p.A., Azienda di cui spesso abbiamo parlato sul nostro Osservatorio in occasione dell’attivazione di un Progetto di recupero di rifiuti plastici dalle acque del Lario per la produzione di tessuti di alta gamma o, ancora, di un Progetto finalizzato alla produzione di un filato tecnico ad alte prestazioni costituito da un microfilm impermeabile e traspirante generato grazie agli scarti industriali della polvere di marmo. A settembre scorso ha invece presentato una collezione di tessuti “be Limonta” generati dalla sperimentazione di bio-polimeri, supporti riciclabili e organici, oltre che della linea “CLIMA” ovvero prodotti spalmati su base riciclata e altre fibre non fossili.

Ad Albese con Cassano invece la storica Successori Giuseppe Cattaneo, già dal 2015 ha avviato un concreto impegno per un maggiore livello di sostenibilità, dapprima riducendo l’utilizzo di prodotti chimici nel proprio processo produttivo e successivamente costruendo un network per il recupero degli scarti dell’orditura.

300 sono invece i camion di bottiglie riciclate ogni mese dalla divisione Building & Construction della Freudenberg di Novedrate. Per fare cosa? Un filato nontessuto utilizzabile in edilizia per l’impermeabilizzazione dei tetti. Le bottiglie in PET sembrerebbero addirittura non essere sufficienti al fabbisogno a causa dell’ancor troppo basso livello di avvio al riciclo del materiale nel nostro Paese.

Sempre destinato all’edilizia è poi il recupero degli scarti di poliolefine e EPS che, grazie alla tecnologia progettata dall’Officina Meccanica Gualco di Erba, è in grado di generare un materiale simile al legno, ideale per pavimentazioni esterne, arredamento outdoor, recinzioni, ristorazione, ecc. Un materiale innovativo, resistente, che non solo non richiede la manutenzione che caratterizza invece il legno (quali verniciatura, protezione da muffe e insetti, ecc) ma può anche andare ad incorporare sostanze sanificanti, divenendo così un materiale antibatterico.

Insomma, se tanta è la strada che rimane da percorrere, senza dubbio molte sono le iniziative e le Aziende che stanno muovendo nella direzione giusta, con l’auspicio che la circolarità, come più in generale la transizione ecologica, divenga concretamente trainante per lo sviluppo economico.

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L’utilizzo del pane per produrre birra non è una novità, anzi, sembrerebbe risalire addirittura all’Antico Egitto.

Ma se nell’antichità rappresentava l’unica opzione possibile, diventa oggi invece scelta di responsabilità nei confronti dell’ambiente. Pubblicato sul portale Lombardia 2030 di Open Innovation che raccoglie tutti i progetti del territorio più interessanti in tema di realizzazione dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Agenda ONU 2030), il lavoro che Confcommercio Como sta realizzando insieme ai panificatori associati sembra raccogliere i suoi primi preziosissimi frutti.

L’Associazione dei commercianti comaschi, con il supporto della start up piemontese Biova Project che ha fatto della circolarità del pane per la creazione di birra il suo core, ha riunito panificatori, distributori di bevande, un birrificio locale, ma anche tutto il circuito di Confcommercio Como che conta (oltre a 59 panificatori) 295 strutture ricettive e 768 esercizi pubblici.

Ma non solo: in accompagnamento alla birra al pane, c’è l’originale idea di andare poi a coinvolgere anche gli allievi del Centro di Formazione Professionale nel proporre alcune ricette in abbinamento rigorosamente del territorio, per un Aperitivo del Lago di Como. Ne è nato un ricettario con tutte le indicazioni per la riproduzione dei piatti mediante l’utilizzo di ingredienti tipici del Lago dallo Zincarlin, alle cipolle di Brunate, dai Nocciolini di Canzo, al pesce di lago…

La prima produzione è andata letteralmente a ruba. 3.700 bottiglie da 33cl grazie a 74kg di pane rimesso in circolo che hanno consentito di evitare circa 700kg di CO2.

Come? Andando da un lato a ridare nuova vita a uno scarto alimentare che sarebbe altrimenti finito nei rifiuti e, dall’altro lato, riducendo del 30%-50% l’utilizzo del malto d’orzo. Meno sprechi, meno materie prime, per una birra al gusto pane leggermente salata che punta a contare 12.000 bottiglie per la metà del mese di giugno.

Con questa iniziativa non abbiamo la pretesa di risolvere il problema, ma di dare un contributo all’ambiente e un giusto riconoscimento al pane e al lavoro dei panettieri

Queste le parole di Graziano Moretti, Direttore di Confcommercio Como. Un’Associazione non nuova all’impegno per l’ambiente. Già in passato aveva infatti realizzato alcuni progetti di sensibilizzazione in ottica “impatto zero”, per la riduzione dei sacchetti di plastica, dei mozziconi nelle acque del nostro Lago, ecc.

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