Parleremo oggi di Biofeel® eleven, filato completamente naturale derivato da un piccolo fagiolo indiano chiamato Eranda, e dell’abito realizzato da RadiciGroup con il nuovo ed tessuto ecologico, presentato durante il Phygital Sustainability Expo 2023, primo evento italiano dedicato alla transizione ecologica di moda e tessile attraverso l’innovazione tecnologica e organizzato dall’Associazione Sustainable Fashion Innovation Society.

#Biofeel® eleven parades at the Imperial Forum Museum during the Phygital Sustainability Expo #RadiciGroup’s sustainable fashion offering: a 100% biosourced dress, result from the collaboration with @Arkema_group and Shima Seiki Italia.
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— RadiciGroup (@RadiciGroup) July 6, 2023

La storica azienda bergamasca, leader mondiale nella produzione di poliammidi, tecnopolimeri e fibre sintetiche per un’ampia gamma di applicazioni, non è neofita in ambito di tutela ambientale. Quello della sostenibilità è un concetto caro al gruppo, che ha scelto di fare della trasparenza un valore e della responsabilità nei confronti delle risorse umane e naturali un baluardo del proprio business: dal bilancio di sostenibilità, alla realizzazione di prodotti da materie prime riciclate o naturali e con fonti energetiche rinnovabili, passando dalla definizione di codici di condotta dei fornitori e dei clienti.

Il tessuto realizzato in Biofeel® eleven è al 100% bio-based e al 100% riciclabile, secondo i principi di economia circolare. Il fagiolo del ricino da cui viene estratto il polimero per il filato di RadiciGroup è coltivato in India, in terreni semiaridi non concorrenziali alla produzione alimentare.

L’abito lungo che ha sfilato in occasione della “sfilata narrata” del Phygital Sustainability Expo 2023 e allestita al Museo dei Fori Imperiali di Roma, si caratterizza come ecologico anche per le peculiarità della sua produzione. La tecnologia WholeGarment di Shima Seiki impiegata permette di realizzare il capo direttamente dalla bobina di filato: un pezzo unico senza cuciture. Sono così stati evitati sprechi di energia e scarti di lavorazione.

Le performance tecniche, oltre che estetiche, del tessuto sono ottimali e rendono l’impiego di Biofeel® eleven ideale nell’abbigliamento, ma anche in altri ambiti, quali dell’arredo o dell’automotive. Limitato assorbimento d’acqua, leggerezza e resistenza alla deformazione: questi alcune delle peculiarità del filato, tali da garantire buone prestazioni e durevolezza.

L'articolo RadiciGroup presenta un abito al 100% naturale ricavato dai fagioli proviene da Osservatorio C Quadra.

Moda e sostenibilità: un binomio ormai radicato e sempre più promettente che vede in prima linea le aziende del settore dal locale al globale. La ricerca di materie prime e processi green sta diventando obiettivo strategico universale e sono molteplici le realtà del territorio che si contraddistinguono per i progetti virtuosi.

Tra le imprese di cui abbiamo già parlato c’è lo storico cotonificio Albini Group di Albino, provincia di Bergamo. La nota azienda, eccellenza del Made in Italy che pone fra i propri valori cardine l’attenzione all’ambiente, ha recentemente ottenuto un premio al CNMI Sustainable Fashion Awards 2022, cerimonia a cura della Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con la Ethical Fashion Initiative delle Nazioni Unite svoltasi lo scorso 25 settembre presso il Teatro alla Scala di Milano.

At the 2022 #CNMISustainableFashionAwards jurors recognised the industry’s progress on ESG, from climate action to human rights, but Simone Cipriani highlighted the need for the industry to do more and to invest in sustainability.https://t.co/zq9nTrWqqD

— Ethical Fashion Initiative (@_ethicalfashion) September 27, 2022

The Groundbraker Award: questo il riconoscimento che Albini Group ha ottenuto per i progetti Grounded Indigo, realizzato con la statunitense Stony Creek Color, e Biofusion ®, di cui avevamo già trattato tempo fa. Il premio vuole dare lustro alle realtà che hanno saputo mettere in atto soluzioni innovative in risposta ai problemi legati alle pratiche di coltivazione intensiva, all’uso di sostanze tossiche nelle lavorazioni e all’impiego di materiali fossili di impatto negativo sulla terra.

Grounded Indigo è un progetto di tintura sostenibile che vede l’impiego sui filati di cotone bio tracciabili Biofusion ® di un colore indaco naturale, alternativa ai processi di colorazione impattanti e basati sull’impiego di sostanze sintetiche.

Un progetto a 360°, che testimonia come l’innovazione non può prescindere dalla sostenibilità e deve esserne alleata. La nostra azienda ha una visione chiara sul percorso che da più di dieci anni trova concreta attuazione nelle strategie produttive e nei progetti volti a creare una nuova consapevolezza sociale e ambientale, e che portano l’azienda a essere un vero pioniere dello sviluppo sostenibile

Stefano Albini, Presidente di Albini

Stony Creek Color è l’unico produttore al mondo di indaco 100% BioPreferred™, standard certificato dal Dipartimento dell’Agricoltura statunitense, per il quale opera una coltivazione rigenerativa. Albini_Next invece, innovation hub di Albini Group, si è occupato dell’industrializzazione del processo di tintura dal basso impatto ambientale.

Sempre in ottica di individuare delle soluzioni alternative alle colorazioni sintetiche, Albini Next sta inoltre collaborando con la start-up Bgreen Technology del cluster tecnologico Kilometro Rosso di Bergamo per sperimentare coloranti bio-based derivati dai funghi.

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Il binomio sostenibilità e innovazione, nel tessile, diventa sempre più concreto e sempre meno caratterizzante la fase di green washing degli anni scorsi.

Una sostenibilità tangibile che grazie all’innovazione raggiunge livelli sempre più elevati: questa volta il protagonista è la Candiani Denim, Azienda di tessuto di jeans sita in Robecchetto con Induno in provincia di Milano. Presieduta da Alberto Candiani, quarta generazione della famiglia fondatrice cui deve i natali nel lontano 1938, sta ora muovendo nella registrazione di un brand completamente ecosostenibile.

Grazie alla collaborazione con l’austriaca Lenzing specializzata nelle fibre di cellulosa da legno, è riuscita nella creazione di una nuova collezione che vede la miscelazione tra il tessuto stretch biologico Coreva e la fibra di cellulosa derivata dalla canapa.

Una Limited Edition che ha combinato il denim in tessuto che si converte in humus, aumentando la fertilità del terreno del 20%, frutto di un precedente Progetto da cui era nata Coreva, insieme al Tencel di Lenzing, una nuova fibra cellulosica totalmente “Tree-Free”, completamente alternativa alla polpa di legno.

La canapa è infatti la vera protagonista: ne risulta così un tessuto morbido e molto confortevole oltre che altamente sostenibile grazie alle caratteristiche principali del vegetale da cui deriva, ovvero una pianta spontanea che cresce molto velocemente, riducendo praticamente a zero l’impatto derivante da un suo utilizzo.

Julia Ulrich, project manager di Lenzing, evidenzia come

Purtroppo il fashion system ha dato adito a un processo di green washing che è paradossalmente più dannoso della stessa sovrapproduzione, perché convince il consumatore di star acquistando un capo equosolidale, quando invece non lo è.

E proprio nella direzione opposta al green washing si sta attentamente ponendo Candiani

[…] siamo stati pionieri nell’eco-sostenibilità nel nostro segmento perché producendo in Italia, dove i costi industriali sono elevati, abbiamo dovuto curare maniacalmente l’efficienza per sopravvivere, ovvero consumare il meno possibile ed ingegnerizzarci per realizzare una produzione ottimizzata che risparmiasse materie prime, prodotti chimici e acqua o che combinasse al cotone altre fibre, possibilmente naturali o riciclate, per rendere sostenibile la nostra economia d’azienda. Un processo iniziato già con mio padre, e ancor prima con mio nonno, che ai loro tempi erano già ossessionati dalle nuove tecnologie.

Una filiera, quella del jeans, caratterizzata da sempre da un impatto marcato sia sull’ambiente con i suoi elevati consumi di acqua e materiali, che sul personale (basti pensare al processo di sabbiatura per dare l’”effetto usura” sul jeans – e la correlata inalazione di polveri – oggi sostituita con il laser).

È per questi motivi, ovvero per la complessità del processo, che serve l’impegno di tutti: progettazione, tintura, filati, post-trattamenti, ed ultimi ma decisivi i consumatori.

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Dopo tutte le incertezze degli ultimi anni, dal regime di concordato alle obbligate dinamiche post pandemiche, la storica Azienda di tessuti di alta fascia Canepa sta recuperando terreno nel mercato italiano, con una nuova consapevolezza sul potenziale delle proprie singole divisioni. Cravatteria e accessori per l’uomo, tessuti per l’abbigliamento principalmente per la donna, una prima linea dedicata ai tessili per la casa, un’apertura verso una proposta che potremmo definire più casual.

Il core business rimane incentrato su un’ampia offerta di tessuti, tra jacquard e uniti, tinto filo, tinto pezza e stampati. Di fondamentale impatto la componente eco-sostenibile dei filati e delle lavorazioni.

A partire dalla collezione AI 2023-2024, si vedranno i primi risultati concreti dell’impegno preso in questa direzione: innanzitutto, verrà presentata una gamma di prodotti chiamata “Once More”, nata dalla collaborazione esclusiva con Södra, grande realtà svedese operante nell’industria forestale, strategicamente orientata allo sviluppo di nuovi prodotti rinnovabili e sostenibili. 

Risultato di questa partnership, un prodotto in filato di cellulosa – meglio noto come viscosa – ottenuto per il 20% da cellulosa di cotone recuperata dalla lavorazione di rifiuti tessili, e dal 60% da pura cellulosa di legno. Una strada sostenibile che ha come destinazione un tessuto circolare, ottenuto da una polpa caratterizzata da un’eccellente lavorabilità e da un’elevata brillantezza. Una strada dalla destinazione ben delineata: arrivare ad un 50/50 tra materiale legnoso – rigorosamente certificato FSC – e materiale tessile recuperato entro il 2025.

Invece, nel dipartimento interno di ricerca e sviluppo CanepaEvolution, ci si muove verso una maggiore sostenibilità lato fibre sintetiche e tessuti tecnici: nello specifico, Canepa ha già presentato un tessuto in nylon biodegradabile, capace di decomporsi al 100% in assenza d’ossigeno senza rilasciare micro plastiche.

È proprio il nuovo Director Of Sales And Marketing Patrick Lönn Wennberg a confermare il crescente interesse aziendale verso l’innovazione e lo sviluppo di un filato più tecnico, al fine di completare la proposta tessile offerta. Questa la strategia per riguadagnarsi le quote di mercato italiane, sempre però con un occhio di riguardo verso la Francia, Paese europeo dove maggiormente si concentra il mercato del lusso.

Anche sul fronte digital, sono previsti investimenti: ad esempio, la già iniziata digitalizzazione dell’enorme archivio storico – tramite un sofisticato scanner 3D – non solo permetterà una sua più facile e completa fruizione ma renderà maggiormente raggiungibili anche nuovi Clienti, magari geograficamente molto distanti, abbattendo eventuali problematiche future legate agli spostamenti internazionali.

In questo nuovo piano industriale, rientrano anche alcune aperture strategiche di corner e shop-in-shop in prestigiose località di villeggiatura. 

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Da alcuni anni il Lanificio e Canapificio Nazionale, storica società bergamasca fondata nel 1873, con il proprio Centro di Ricerca e Sviluppo Liniero, è concentrata sulle applicazioni della fibra di lino in settori extra tessili per valorizzarne il potenziale e dare risposte tangibili alle sfide green del nostro secolo.

Sempre sensibile all’etica ambientale, la società del Gruppo Marzotto, diventata anche Società Benefit dal 2021, ha confermato il proprio impegno a tutela del territorio dando vita al progetto LINCREDIBILE® e a un composto in lino e canapa ideale per le carrozzerie dei veicoli.

LINCREDIBILE® nasce in partnership con l’azienda bolognese Kuku International Packaging e vede la realizzazione di un imballaggio per il confezionamento alimentare in filati di lino, completamente biodegradabile e sostenibile. Un prodotto che ha visto la luce dopo tre anni di esperimenti e che, in armonia con il Green Deal europeo, può sostituire le reti di plastica attualmente impiegate per frutta, verdura e frutti di mare.

Prodotto green non solo per il contributo alla riduzione dell’inquinamento generato dalla diffusione massiva di microplastiche, ma anche perché la coltivazione del lino esige consumi ridotti di acqua, e non necessità di particolari agenti chimici nei processi di lavorazione.

Il Linificio e Canapificio Nazionale insieme a Fibertech Group, realtà di Varese specializzata nella realizzazione di filati high tech, si occupa inoltre della realizzazione di materiali altamente performanti compositi con lino e canapa, da impiegare nelle carrozzerie di auto, barche e aerei in sostituzione di quelle artificiali.

Rispetto al carbonio, le fibre naturali non solo apportano vantaggi in termini di sostenibilità e smaltimento, ma anche di performance per il minor peso e per la spiccata resistenza. Le Alfa Giulia ETCR della scuderia Romeo Ferraris sono state le prime a sperimentare l’impiego del filato realizzato in alcune componenti della carrozzeria durante la finale del campionato PURE ETCR lo scorso ottobre.

“L’utilizzo della fibra di canapa per alcune componenti della carrozzeria dimostra, da un lato, la nostra costante ricerca di miglioramenti e innovazioni per il progetto Giulia ETCR, dall’altro il desiderio di offrire un contributo concreto alla ecosostenibilità”

Michela Cerruti, Team Principal Romeo Ferraris

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Non molto distante si trova il Gruppo Lazzati costituito nel 1989 da Fabio Lazzati, ma che trae le sue origini dalla storica manifattura tessile Tessitura A. Lazzati & C srl, nata nel 1959 grazie ad Arrigo e Giuseppe Lazzati.

Nel Gruppo, tra le altre, la società Technow fondata nel 2016, attiva tra San Vittore Olona e la Provincia di Como, con una sede in Svizzera ed una a Shangai e che opera nella ricerca, lo sviluppo e l’innovazione.

Proprio a Technow si deve la realizzazione del progetto “Graphene Inside the Future”. Protagonista indiscusso è il grafene, individuato quale componente dalle grandi performance e che, nell’ambito della realizzazione del progetto, può essere utilizzato trasversalmente nel settore tessile su prodotti di diverso tipo: dai filati, alle fibre, dalle membrane o le ovatte, alle piume.

Come sappiamo, vanta prestazioni in grado di conferire ai tessuti interessanti proprietà: è infatti in grado di assorbire, trasmettere e dissipare il calore più velocemente rispetto ai materiali tradizionali. Gode di proprietà antibatteriche ed antistatiche, utilissime sia in ambito sportivo che in ambito medicale. Ma non solo: grazie al grafene i tessuti divengono anche più resistenti all’usura ed ai lavaggi.

Il nostro grafene, inoltre, rientra nel concetto di economia circolare, perché non viene ottenuto dalla lavorazione della grafite, ma proviene dalla carbonizzazione degli scarti produttivi del mais, riducendone l’impatto ambientale

Queste le parole di Francesco Lazzati, co-founder e Business Developer di Technow, che evidenzia come la sostenibilità sia un concetto fondamentale nel Progetto, grazie alle biomasse. Non solo un trattamento che rende il tessuto, la fibra, la piuma, più resistente ai lavaggi, ma anche generato da energia pulita.

La risonanza e il coinvolgimento di aziende internazionali, oltre a rendere la società rilevante nell’ambito dello Smart Textile, ha poi ampliato gli ambiti di applicazione inizialmente riconducibili al fashion e allo sportswear, sino a, come accennato, la piuma utilizzata per le imbottiture, l’ovatta, il denim, i collant, la maglieria circolare, ecc.

I materiali di Technow sono inoltre certificati OEKO-TEX e bluesign.

L'articolo Grafene nel tessile: dai filati alle fibre, dalle ovatte alle piume proviene da Osservatorio C Quadra.

Grazie alla partnership con Ecotes (esclusivista per l’Italia della multinazionale spagnola Antex per il marchio Seaqual) l’azienda della famiglia Negri con sede a Garbagnate Monastero, potrà produrre sul territorio insubrico tessili di ottima fattura derivanti dai rifiuti raccolti nelle acque del Lario.

Seaqual è un’organizzazione che promuove iniziative volte alla pulizia dei mari e degli oceani

L’idea, sposata da Ikea, ha portato alla presentazione di Musselblomma, una collezione basata interamente sui principi di economia circolare, che con i suoi prezzi ridotti amplifica la diffusione di stili di vita nel rispetto del pianeta.

Limonta, con il suo marchio torinese Aunde, si è inserita proprio in questo progetto: insieme ad Antex, ha realizzato filati ecosostenibili. E se grazie a Musselblomma si è potuto contribuire a raccogliere parte della plastica dispersa nel Mediterraneo, il Gruppo Limonta punta a creare una propria produzione per la pulizia del Lago di Como.

Sensibilizzare il territorio sulla sostenibilità, non è e non deve essere solo una questione di marketing. Limonta ci prova infatti da tempo, collaborando anche con startup e spinoff universitari: tra questi vi è “Fili pari”, un progetto di open innovation che ha portato alla produzione di tessuti con lo scarto del marmo e di cui abbiamo parlato in un precedente articolo. Riferimento prioritario, l’economia circolare: i materiali di scarto dell’industria della pietra con “Fili Pari” non diventano un problema da smaltire, ma tessuti di qualità ricercati e sostenibili, impiegabili in settori che coinvolgono l’innovazione nel fashion e nell’automotive.

Limonta è inoltre certificata ZDHC, FSC, OEKO-TEX e Global Recycled Standar e si impegna nella costante ricerca per nuovi tessuti e finissaggi integrabili in processi sostenibili, mediante l’utilizzo di componenti naturali o a basso impatto ambientale.

L'articolo Da rifiuti dispersi nel Lario a tessili di qualità proviene da Osservatorio C Quadra.

La realizzazione di prodotti tessili richiede la messa in atto di processi estremamente inquinanti, sia per mole di risorse impiegate che per quantità di scarti generati. La ricerca “Sustainable polyethylene fabrics with engineered moisture transport for passive cooling” a cura del Politecnico di Torino e del Massachussetts Institute of Technology (MIT) analizza queste tematiche e propone un’alternativa: la creazione di un nuovo filato tecnico sostenibile dal polietilene.

È concezione comune che i prodotti naturali siano anche i più ecosostenibili, ma lo studio pubblicato su Nature Sustainability dimostra che in ambito tessile questo preconcetto è spesso fallace. L’impatto ambientale di produzione, filatura, tintura, tessitura, così come del semplice processo di lavaggio per materiali quali cotone, lino o seta è fortemente impattante a livello energetico. Inoltre tali tessuti una volta colorati risultano anche difficilmente riciclabili.

“Tacciato di nocività per l’ambiente, a conti fatti la produzione di tessuti colorati in polietilene ha un impatto ambientale inferiore del 60% rispetto a quelli in cotone”

Svetlana Boriskina, MIT

A differenza di quanto accade per le fibre naturali, contraddistinte da componenti chimico-fisiche non controllabili, le microfibre dei tessuti tecnici permettono interventi di ingegnerizzazione mirati alla modellazione delle loro caratteristiche, consentendo la realizzazione di tessuti più performanti.

Lo studio del Politecnico di Torino e del MIT ha dimostrato che il polietilene è un materiale alternativo alle fibre naturali valido in termini di sostenibilità e proprietà: oltre all’inferiore impatto ambientale ed economico della sua produzione, la peculiarità della sua struttura ne permette di modificare qualitativamente le caratteristiche meccaniche, termiche e ottiche.

L’azione su tali componenti dà modo di intervenire a favore della resistenza a rotture e abrasioni, della minimizzazione della dissipazione di calore e dell’ottimizzazione delle proprietà antimacchia. Matteo Alberghini, dottorando presso il Dipartimento Energia e il CleanWaterCenter del Politecnico di Torino specifica inoltre “Il polietilene vanta un semplice e assodato processo di separazione e riciclaggio industriale: ciò consente di creare nuovi capi anche da materiale riciclato, con un grande potenziale di economia circolare”.

 Modificando le caratteristiche chimiche di superficie e la forma delle fibre durante il processo di fabbricazione i ricercatori sono inoltre riusciti a migliorare le proprietà di comfort del tessuto, agendo sulle sue proprietà di trasporto dell’acqua. Le fibre di polietilene possono trascinare liquidi sulla propria superficie restando impermeabili, agevolando l’evaporazione del sudore.

Il tessuto ricavato dal polietilene risulta particolarmente igienico grazie ai tempi di asciugatura rapidi. Ciò non solo previene l’insorgenza di batteri, ma ne consente il lavaggio e l’asciugatura con trattamenti a bassa temperatura e di breve durata.

Per approfondire:

Matteo Alberghini, Seongdon Hong, L. Marcelo Lozano, Volodymyr Korolovych, Yi Huang, Francesco Signorato, S. Hadi Zandavi, Corey Fucetola, Ihsan Uluturk, Michael Y. Tolstorukov, Gang Chen, Pietro Asinari, Richard M. Osgood III, Matteo Fasano, Svetlana V. Boriskina (2021), Sustainable polyethylene fabrics with engineered moisture transport for passive cooling, Nature Sustainability (2021), https://doi.org/10.1038/s41893-021-00688-5

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Abbiamo già parlato di Albini Group e del suo coinvolgimento nell’ambito della ricerca trattando in passato la notizia dello sviluppo di ViroFormula, tessuto antivirale realizzato con l’impiego della tecnologia Viroblock.

Un impegno, quello rivolto all’innovazione, recentemente rinnovato dal gruppo bergamasco in favore della sostenibilità con lo sviluppo di BIOFUSION^®: progetto dedicato alla coltivazione controllata dei materiali e alla produzione di un cotone biologico tracciabile scientificamente.

La società bergamasca, che vantava già discreta esperienza nella selezione e coltura di materie prime di qualità, ha dato il via a una partnership con alcuni produttori statunitensi collocati in New Mexico, Texas e California per la realizzazione di filati biologici controllati delle qualità pregiate Supima^® e Upland.

Il progetto, volto a generare un controllo completo sulla filiera produttiva, è coordinato da Daniele Arioldi e Francesco Bianchetti, Presidente il primo e Direttore Commerciale il secondo di ICA, I Cotoni di Albini S.p.a.

ICA si occupa dunque direttamente della coltivazione dei filati, garantendo il rispetto delle normative e degli standard di qualità. Le piantagioni da cui proviene il cotone biologico devono rispettare alcuni requisiti: aver accolto la coltivazione di soli prodotti organici nei tre anni precedenti, l’impiego di semenze prive di OGM, l’esclusione di fertilizzanti, insetticidi e pesticidi chimici e l’uso di defoliazione naturale.

Oltre alle peculiarità dei metodi di coltivazione, il cotone BIOFUSION ^® si caratterizza come sostenibile anche per l’adozione dell’irrigazione a goccia. L’acqua viene infatti erogata in piccole quantità direttamente nella zona del terreno contigua a pianta e radici, evitando consumi eccessivi e sprechi.

La trasparenza completa in ogni fase di produzione dei tessuti appare sempre più sostanziale oggi: per i filati BIOFUSION^® la tracciabilità è certificata scientificamente con Oritain™. Il prodotto viene campionato e analizzato in modo che ne possa essere determinato un profilo unico, la sua impronta digitale di origine.

Ogni processo della supply chain, dalla coltivazione al prodotto finito, può essere controllato verificandone la compatibilità con l’impronta digitale unica del cotone corrispondente che, definendone le proprietà, ne garantisce standard e qualità. In questo modo l’autenticità del filato viene costantemente certificata.

I filati BIOFUSION^®, che possiedono inoltre le certificazioni di settore Global Organic Textile Standard (GOTS) e Organic Content Standard (OCS), possono essere impiegati negli ambiti più svariati: moda, calzetteria, sport e arredo.

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Da oggi, nel punto vendita H&M di Drottninggatan, nel centro di Stoccolma, è possibile scoprire Looop. Un innovativo macchinario che consente di riciclare i propri vestiti ormai dismessi.

Il macchinario, realizzato in partnership da H&M Foundation, l’istituto di ricerca tessile di Honk Kong HKRITA (The Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel) e l’azienda Novetex Textiles, consente di rigenerare un capo d’abbigliamento in poche ore, senza l’aggiunta di prodotti chimici.

Il processo, altamente educativo considerando il messaggio sostenibile e di economia circolare sottostante, prevede l’inserimento in Looop del capo usato, che verrà lavato, sminuzzato in fibre che saranno poi filtrate e cardate per dare vita ad un nuovo filato. Per rinforzarlo verranno ad esso aggiunte altre fibre di natura sostenibile, per poter poi essere confezionato il nuovo abito.

Il macchinario si trova da oggi in una sorta di scatola di vetro, per dare maggiore visibilità possibile a chi passeggerà per il centro di Stoccolma: il coinvolgimento dei Clienti, secondo Pascal Brun, Responsabile dello sviluppo durevole di H&M, è fondamentale per innescare un cambiamento concreto.

Attualmente l’utilizzo di Looop costa 150 corone svedesi, pari a 14,40 euro (100 corone, ovvero 9,60 euro, per i possessori della tessera soci H&M) I ricavi saranno reinvestiti in progetti di ricerca sulla sostenibilità dei materiali.

Non sappiamo al momento se sarà possibile provare il macchinario anche nella nostra penisola: quel che al sappiamo è che sicuramente verrà utilizzato anche da altre catene di moda.

L'articolo Looop: il macchinario che ricicla abiti all’istante! proviene da Osservatorio C Quadra.